|
В центре Байкала происходит что-то странное
|
|
|
|
|
|
Автор: Виктор ЛЯГУШКИН
|
|
|
|
|
|
Обычно в марте в районе Малого моря возле острова Ольхон приоткрывается шлюз, ведущий в другое измерение. Немногочисленные фотографии и рассказы очевидцев, совершенно невнятные, но преисполненные невыразимым восторгом, убеждали, что на этом пятачке в центре Байкала происходит что-то странное и завораживающе прекрасное.
|
|
|
|
Дул злой Сарма. Загонял снег под скалы, ерошил бороду, мешал двигаться. Похоже, Бурхан не принял даров и послал нам навстречу своего старшего сына. Кому нам, спросите вы, уважаемые читатели? Участникам «первой международной кругобайкальской подледной лыжной гонки». Именно так и было написано в наших документах. Если верить этим бумагам с большими печатями, скоро мы должны будем пробить майну, нырнуть под лед, нацепить лыжи и отправиться вверх ногами по внутренней стороне льда вокруг Байкала.
|
|
|
|
|
|
Великий дух Байкала повелевает не только человеческими судьбами, но и тепловыми датчиками автомобилей
|
|
|
|
|
|
|
|
Бурхан – место силы. Именно здесь происходит общение человека и духа
|
|
|
|
ОТ ДИВАНА ДО БУРХАНА
|
|
Когда старые знакомые из иркутского клуба «Байкал-Тек» пригласили меня принять участие в ледовом джип-сафари по Байкалу, я не мог отказаться. Маршрут проходил из Иркутска по Байкальскому хребту до острова Ольхон, по Малому морю вокруг острова, через мыс Хобой и дальше по льду вдоль берега Байкала до Листвянки. Не соблазниться таким предложением мог только вконец обленившийся человек, пустивший корни в диван.
|
|
|
|
Ну вот, билеты куплены, меня уже переполняет восторг, осталось погрузить фотоаппаратуру и собственное тело в самолет, и через шесть часов полета начнется Большое Приключение в стране Бурхана. Но если с телом все должно было пройти более-менее гладко, то с камерами, объективами и штативами выходила неувязочка – их оказалось слишком много. Тридцать восемь килограммов, супротив разрешенных к бесплатному провозу двадцати. Платить же по двести рублей за каждую лишнюю тысячу граммов ой как не хотелось. Тогда-то и родился этот казуистический документ, удостоверяющий, что я везу не просто фотоаппаратуру, а «лыжную фотоаппаратуру», даже если быть точнее – «фотоаппаратуру для подледной лыжной съемки»! А поскольку я лыжник, то соответственно могу рассчитывать на бесплатный провоз дополнительных пятнадцати килограммов. Самым сложным оказалось объяснить начальнику аэропорта, почему же я все-таки еду без лыж… Как ни странно, но это удалось.
|
|
|
|
|
|
Шаман во время камлания исчезал на глазах тысяч бурятов и появлялся через несколько минут на вершине скалы
|
|
|
|
ОТ ПОЗЫ ДО ПОЗНАНИЯ
|
|
В Иркутске меня ждет Nissan Terrano. В сопровождении Kia Sportage мы начинаем движение в сторону Ольхона. Первая остановка через три часа на границе Бурятского автономного округа. Здесь на трассе мирно сосуществуют несколько десятков позных. Позные это закусочные, в которых подают позы – национальное бурятское блюдо. Этакая помесь мантов с чебуреками, но открытая и наполненная бульоном. Толстое пельменное тесто, внутри баранина с говядиной. Едят позы руками, выпивая густой бульон.
|
|
|
|
Плотно подкрепившись, едем дальше, но почти сразу же останавливаемся. На Kia Sportage вышел из строя датчик температуры двигателя. Великий дух Байкала Бурхан показывает свое недовольство. Приходится вызывать эвакуатор, а всем пересесть в Nissan и продолжить движение без багажа. Вместе с другой машиной он догонит нас завтра.
|
|
|
|
|
|
Хужирцы живут в основном натурально-туристическим хозяйством
|
|
|
|
|
|
|
|
Официальная ледовая переправа. Зимой на Ольхон можно попасть вот таким рейсовым автобусом
|
|
|
|
Дорога, по которой мы едем, проходит по северной части Байкала – исконным землям бурятов-шаманистов. Буддисты живут на южной стороне, ближе к Монголии, ездят на поклонение в монгольские монастыри и отдают детей на обучение в буддистские университеты. Шаманисты же на севере, отделенные громадой Байкала, поклоняются духам и силам природы. Многие сотни лет шаманы искали на этой земле специальные места для приношения жертв и камлания. Сейчас все священные поляны огорожены и украшены. Чем больше повязано ленточек на столбах, тем выше вероятность, что духи примут подношение. Так, периодически останавливаясь и неторопливо побурханивая – принося в «жертву» монеты, сигареты и водку, мы добираемся до Сахюрты, села на берегу Байкала около Ольхонских ворот – узкого пролива между островом и берегом. Летом здесь ходит паром, а зимой – официальная ледовая переправа.
|
|
|
|
ОТ ШАМАНА ДО КАПИТАНА
|
|
Байкал встретил нас вмерзшим в лед кораблем класса КЖ с надписью «Титаник» и сильным ветром, дующим из Сарминского ущелья, который местные жители называют Сарма. Считается, что Сарма – это старший сын духа Байкала Бурхана, которого отец посылает навстречу неприятным ему гостям, чтобы они не добрались до его дома, скалы Шаманки. Никто и никогда не выходит в море, не поднеся жертву Байкалу. Это касается всех без исключения – ни один корабль не отойдет от причала, пока капитан не удостоверится, что все, кто находится на борту, совершили обряд. Невдалеке от нас останавливается рейсовый автобус, люди выходят и тоже начинают бурханить – наливается водка, безымянным пальцем брызгается на четыре стороны света, а остаток выливается в Байкал. Или выпивается – так тоже можно.
|
|
|
|
|
|
Вот такие, возникшие за день препятствия-наломы – не редкость на Байкале
|
|
|
|
|
|
|
|
Прежде чем штурмовать трещину, ледовый капитан обязательно проверит надежность ее краев
|
|
|
|
Ветер стихает, похоже, нас приняли. Выезжаем на ледовую переправу и уже в сумерках добираемся до самой крупной на Ольхоне деревни Хужир, останавливаемся в приюте Никиты Бенчарова.
|
|
|
|
С утра – солнце и мороз. Вообще, Малое море, залив между островом Ольхон и берегом Байкала, одно из самых солнечных мест в нашей стране – триста сорок дней в году здесь стоит ясная погода. Именно этим и объясняется фантастически прозрачный байкальский лед. В него не вмораживается снег, а вода в озере почти дистиллированная.
|
|
|
|
Недавно один мой коллега, побывав в этих краях, написал статью, в которой ледовые капитаны представлены бэтменами, перепрыгивающими на стареньких «Нивах» семиметровые трещины на скорости 180 километров в час, не поведя при этом мужественным абрисом бровей. Жизнь, как всегда, оказалась прозаичнее. Как рассказал Саша, наш проводник вокруг Ольхона, ледовые капитаны – это в основном рыбаки, которые подрабатывают, водя туристов по льду. А Лига ледовых капитанов – координирующий центр в Иркутске, который распределяет экскурсантов и берет за это процент от оплаты.
|
|
|
|
На Ольхоне только грунтовые дороги и нет ГИБДД. Поэтому основное средство передвижения местных жителей здесь полноприводные автомобили, причем без документов. Такая вот джипоанархия! Полюбовавшись восхитительными пейзажами, выезжаем на лед. Бурханим, прося духов быть милостивыми к путникам, и трогаемся в путь.
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛЕД!
|
|
Это была другая планета. Совсем другая. Невозможно передать чувства человека, впервые попавшего в марте на Малое море. Байкальский лед идеально прозрачен. При толщине до четырех с половиной метров сквозь него видно абсолютно все. Создается ощущение, что идешь по воде. С непривычки кажется, что сейчас эта иллюзия рассеется и ты провалишься в ледяную воду. Но если лечь на лед и всмотреться в его толщу, то открывается совершенно другой мир, наполненный жизнью. Вы видели сувениры из полированного оргстекла с объемными изображениями внутри? Тут примерно то же самое, только толщина этого «плегсигласа» два-три метра, площадь несколько квадратных километров, а узоры из микротрещинок растут по всему объему прямо на глазах.
|
|
|
|
ОТ ДЕМОНА ДО МЮ-МЕЗОНА
|
|
В результате больших суточных перепадов температуры лед ежедневно трескается, образуя так называемые становые трещины или, наоборот, наломы – выдавленные на поверхность гигантские ледяные куски. И то и другое – серьезное препятствие для передвижения. И если небольшую трещину можно проскочить ходом, то в наломах надо искать более-менее ровный проезд. Основной инструмент ледового капитана – пешня, ею он проверяет толщину льда и выравнивает наломы. Так мы и движемся: то разгоняясь до 100 – 120 километров в час по иссиня-черной глади, то останавливаясь в поисках проезда.
|
|
|
|
|
|
Туристов на Ольхоне зимой стараются возить на экзотическом транспорте Например, на судне на воздушной подушке
|
|
|
|
|
|
|
|
Не каждое снаряжение для дайвинга способно работать при температуре воды ноль градусов
|
|
|
|
Первый большой привал у скалы Шаманки. Без преувеличения можно сказать, что это место одно из самых таинственных на нашей планете. Священное для любого бурята и для любого шаманиста. Дом великого духа Байкала. Место силы. Здесь происходят странные вещи. Если постоянное вращение стрелки компаса, которое я наблюдал, еще можно объяснить магнитной аномалией, то отказы двух цифровых фотоаппаратов из трех и четырех компьютеров из пяти, случившиеся одновременно, обосновать сложнее. Внутри скалы есть пещера, войдя в которую во время камлания, шаман исчезал на глазах изумленной толпы и появлялся с другой стороны. Местные жители стараются не показывать туристам замаскированный вход в пещеру. Говорят, что высока вероятность сердечных приступов у излишне любопытных…
|
|
|
|
Следующая остановка на мысе Хобой. Самая северная точка острова Ольхон представляет собой скалу, которой время и ветер придали сходство со стоящей женщиной. Здесь тоже находится пещера, где верховный шаман уединяется для общения с духами. Переночевав в палатках, с утра мы погрузились под байкальский лед, чтобы посмотреть на наш мир с другой стороны. Разглядывали когда-нибудь снизу подвеску и ходовую автомобилей? А через лед полутораметровой толщины? Увлекательное занятие, однако…
|
|
|
|
|
|
Прозрачность льда удивительная. Дайвер смотрит на меня из-подо льда толщиной полтора метра
|
|
|
|
|
|
При температуре воздуха минус 35 градусов вода замерзает очень быстро, и нужно снять снаряжение и сухой гидрокостюм, пока он не встал колом
|
|
Огибаем мыс и уходим на восточную сторону Ольхона. Здесь безлюдно и возможна встреча с байкальской нерпой. Это еще одна цель нашей экспедиции. Байкальскому океанариуму нужны несколько молодых животных, и мы согласились поискать места их зимовок. Нерпа живет в норах, которые вытапливает дыханием в толстом байкальском льду. Выход есть как в воду, так и на поверхность, замаскированный среди торосов. Раньше считалось, что нерпа зимой ведет оседлый образ жизни, но несколько лет назад ученые выяснили, что взрослые особи мигрируют, находя продушины других нерп во льду.
|
|
|
|
|
|
Гамарус – знаменитая пресноводная байкальская креветка, эндемик
|
|
|
|
ОТ КОНЕЧНОСТИ И ДО КОНЦА
|
|
Три дня пути пролетели как одно мгновение. Разгон, остановка, пешня в руки, разгон, остановка, пешня в руки… Вечером в деревнях на берегу – баня и разговоры. Утром подношение духу Байкала и вновь разгон, остановка, пешня в руки… А нерп мы так и не встретили. Не повезло. Уже в Листвянке я посмотрел в океанариуме на этих забавных зверьков. Ручные, поскуливают, как собачки, и выпрашивают подачки...
|
|
|
|
|
|
Мы сделали это! Фото на память после погружения на мысе Хобой
|
|
|
|
|
|
|
|
Из-за малого количества осадков бурятские коровы пасутся даже зимой. Наверное, именно поэтому позы из их мяса такие вкусные
|
|
|
|
Прилетев в Москву, я первым делом бросился к компьютеру разбирать фотографии. Глядел на монитор и безуспешно пытался избавиться от ощущения, что все это произошло не со мной. Конечно, я помнил места, их названия, людей, с которыми общался, но это была какая-то ложная память, как будто я рассматриваю чужие фотографии, которые уже где-то видел. Как сон, который помнишь, но понимаешь, что этих событий не было на самом деле. Когда я показывал снимки другим участникам экспедиции, то слышал те же слова: «Ух, ты. Мы здесь были? Правда? Брось, нам это все приснилось». А может, это чувство возникло у нас потому, что мы действительно были на другой планете, в другом измерении? Вход в него обычно приоткрывается в марте в районе Малого моря возле острова Ольхон…
|
|
|
|
http://media.club4x4.ru/2007/07/11/drugaja_planeta.html 11.07.2007
|
